ESCAPADA A ISTRIA ENTRE ESLOVENIA Y CROACIA

Tras un buen descanso al haber pateado la mitad de Venecia el día anterior comenzamos nuestra pequeña ruta en coche. Estos dos primeros días nos dedicamos a recorrer la península de Istria.
Realizamos el check out, compramos un par de cosillas en el supermercado del camping y tiramos milla hacia la península de Istria.

DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

ISTRIA: "Istria es una península bañada por el Mar Adriático que comparten Italia, Eslovenia y Croacia. La mayor parte de la península pertenece a Croacia, solo una pequeña parte es italiana; donde destaca la ciudad de Trieste.
Este triángulo de unos 3.000 km2 y poco más de 200.000 habitantes tiene a sus espaldas una densa historia.Se han descubierto vestigios de pueblos prehistóricos del Paleolítico y restos que evidencian una densa población durante la Edad de Bronce y la Edad de Hierro, pero fueron los romanos quienes urbanizaron el territorio, dejando un legado como el anfiteatro Vespasiano y templo de Augusto en Pula.
La República de Venecia la ocupó durante cuatro siglos y estableció distintas bases marítimas que aseguraban su comercio. Su influencia es más que evidente y tanto los campaniles de las iglesias como muchos de los edificios recuerdan a cualquier ciudad del Véneto.
A Venecia le siguió la ocupación napoleónica para dejar paso a la monarquía austro-húngara a comienzos del siglo XX, que le dio un fuerte impulso económico.
Tras la 1ª Guerra Mundial, pasó de los Habsburgo austriacos a Italia, país al cual perteneció desde 1918 hasta el Tratado de paz de 1947. Y tras la 2ª Guerra Mundial, Istria pasa a manos de Yugoslavia, excepto Trieste.
Desde 1945 está dividida entre Croacia, a la cual corresponde casi todo el territorio, Eslovenia, que tiene en Istria su única salida al mar, y un pequeñísimo territorio italiano al sur de Trieste.
Cuando en 1991 se desmiembra la república federal, se divide entre las repúblicas de Croacia y de Eslovenia en una pequeña parte.
Esta es la situación actual aunque muchos de los istrios se sienten ajenos a cualquier afiliación nacional y con posiciones bastante alejadas del gobierno de Zagreb. En muchas familias se da el caso que cada generación ha vivido bajo un régimen distinto
Tras la 2ª Guerra Mundial, la industria turística arrancó con fuerza.Mucha de su población habla italiano. También el ambiente, la gastronomía y la arquitectura de los pueblos de la Península de Istria, recuerdan en todo momento a la vecina Italia."

Nuestra primera parada tras una hora por autopista de peaje (peaje Venecia- Miramare: 10.90 euros) fue el Castello de Miramare muy cerca de la ciudad italiana de Triestre.
Comenzamos a contemplarlo desde las alturas, pena que no paramos para fotografiarlo ya que desde abajo se ve diferente.
Nos desviamos para entrar y ya empezamos a contemplar el paseo que recorre el borde del mar con bastante gente bañándose en las plataformas. Nos pareció curioso, no recuerdo haber visto nada así. Es un poco raro tener una zona habilitada de cemento para el baño acostumbrado a las playas de Canarias. Aunque también habia zonas minúsculas con arena bastante gruesa.

Al llegar a esa zona hay que empezar a buscar aparcamiento que es gratuito, ya que una vez que entres a la zona del castillo si te cobran por aparcar. Así que como no había ninguno y yo quería ver el castillo de cerca pero sin pagar; pues decidimos que Dani se quedara con el coche y yo con la enana iría yendo hacia la zona. Con los minúsculos pasitos de Salma nos alcanzaría rápido.

VISTAS DESDE EL PASEO AL CASTELLO DE MIRAMARE

Parece que no, pero hay un trecho hasta llegar al castillo. Ya casi llegando Dani nos alcanzo y estuvimos haciendo unas cuantas fotillos.

El castillo en si no me llamo mucho la atención, pero si llamaba la atención el lugar en el que esta, lleno de zonas verdes rodeado de ese azul intenso del Adriático.

CASTELLO DE MIRAMARE

INFORMACIÓN DEL CASTELLO DE MIRAMARE: http://www.castello-miramare.it/ Horario Septiembre 09-19. Jardines 08-16
El Castillo de Miramar fue construido en el siglo XIX por el arquitecto Carl Junker por orden de Maximiliano de Habsburgo, quién vivió allí junto a su esposa, Carlota de Bélgica. Otros habitantes del castillo fue el Duque Amadeo II de Saboya, quién vivió aquí durante siete años.En su planta baja se puede ver la residencia de Maximiliano y Carlota, y en el segundo piso la residencia del duque Amadeo II de Aosta. Algunas habitaciones se han mantenido tal cual, con sus muebles y diseño originales. En los alrededores del castillo, se encuentran los jardines, de acceso gratuito salvo por el parking. Entre los senderos de los jardine se encuentra“el castelleto“, un pequeño palacete que sirvió de casa de Maximiliano y Carlota mientras terminaban de construir Miramar.La zona marina a los pies de castillo se ha convertido en un lugar protegido.

Decidimos no entrar para continuar ruta, no sin antes pasear un rato mas por los jardines que lo rodean.

CASTELLO DE MIRAMARE

EN LOS HOMBROS DE PAPI PARA ACELERAR LA VUELTA JEJEJE

Seguimos con el coche recorriendo la zona del litoral que nos conduciría en menos de 5 minutos a la ciudad de Trieste en concreto al punto que queríamos llegar para ver La Plaza del'Unione dell'Italia. Justo en frente de esta inmensa plaza hay unos aparcamientos...que no se que hicimos exactamente pero no pagamos parking, y mira que buscamos para pagar, pero o no lo vimos o no supimos....

TRIESTE: Ciudad del Norte de Italia a orillas del Mar Adriático. Situada al noreste de Italia, junto a la frontera con Eslovenia y Croacia, esta ciudad suele ser la puerta de entrada a estos países. Fue una ciudad muy disputada por su estratégica posición, por ello hay vestigios romanos, como el teatro o los restos de lo que parece ser un foro o un templo en lo alto de la colina. Pero también la influencia veneciana en sus canales y la del Imperio autrohúngaro en sus edificios. Por su condición de puerto franco y única salida al mar Adriático, un territorio ansiado por las potencias más importantes de Europa que, tras la Primera Guerra Mundial, fue anexionada a Italia. Trieste fue definida por Lonely Planet como una de las diez ciudades más infravaloradas del mundo, en relación a todos los encantos que tiene por descubrir y la poca fama con la que cuenta en relación a otras ciudades del mismo país. Ha inspirado a escritores como James Joyce, quien basó su personaje del Ulises en un marinero triestini.

MAPA DE TRIESTE

¿QUE VER EN TRIESTE?

- Piazza Unità d'Italia: Se trata de una enorme plaza con vistas al mar y cerradas por sus otros tres lados. Donde está el Ayuntamiento(derecha), además de varios palacios de estilo veneciano rodeando la plaza (izquierda) como el Palacio de Gobierno, Palacio Stratti, Fuente de los Continentes, El palacio de Lloyd Triestino y el Palacio Pitteri.
- La piazza de la Borsa, (muy cerca de la anterior) una de las principales plazas de la ciudad en la que se encuentra el palacio de la Bolsa que es quien da nombre a la plaza, y que hoy en día es la sede de la cámara de comercio de la ciudad. Es posible visitar el palacio por dentro. Pegado al palacio esta el edificio del Tergesteo, centro de comercio de la ciudad. A un lado de la plaza hay una estatua dedicada a Leopoldo I, emperador de Austria.
- El antiguo teatro romano (siglo II) al aire libre y aún se utiliza en alguna ocasión en verano. Justo enfrente, la gelateria Marco para helados
- Canal Grande: Construido para que pudieran llegar los barcos a la ciudad en el siglo XVIII, aunque actualmente solo navegan barcos pequeños.Aquí esta la Iglesia de San Antonio el Grande.También se encuentra la iglesia ortodoxa de San Spyridon, de estilo neobizantino y con unas grandes cúpulas azules. A los pies de la iglesia esta el Gran Canal, y la estatua del escritor James Joyce, que vivió en Trieste doce años de su vida y de quien se dice que se inspiró en un marinero triestini para dar vida a Ulysses, protagonista de su más famosa obra.
- La colina de San Giusto donde esta la catedral y el castillo en la plaza del Duomo y al Castillo. Muchas escaleras , por lo menos 20-30 minutos caminando.(hay autobús).
El castillo de San Giusto http://www.castellodisangiustotrieste.it/ esta en lo más alto con vistas impresionantes.
La catedral de san giusto, http://www.sangiustomartire.it/node/27 lunes a viernes 7:30 a 19:00 los domingos: 8:00-20:00 Campanario 08-17:30 en cuyo interior hay unos interesantes mosaicos bizantinos. Su entrada es gratuita.
- La Grotta Gigante: en el homónimo pueblo Borgo Grotta Gigante, a 15 kilómetros de Trieste Se trata de la caverna abierta al público más grande del Carso, con 65 metros de ancho, 280 de largo y una cúpula de 107 metros de altura. Se distingue también por la riqueza de estalactitas y las estalagmitas, y por la concentración de calcitas que recubren las paredes.La cueva permite la celebración de eventos frecuentes,de hecho en la oficina de turismo nos dijeron de comprar pases para ver un espectáculo dentro para luz y sonido al que no fuimos por seguir camino.

Comenzamos la visita con la plaza de l'Unione dell'Italia que justo habíamos aparcado en frente. Una plaza grandiosa, inmensa, con sus tres lados cerrados por diferentes edificios emblemáticos y por uno de sus lados abierto al mar.

PLAZA DE L'UNIONE DELL'ITALIA

Una plaza que impresiona tanto por su forma abierta al mar, como por su tamaño descomunal. Ideal para que Salma corra un poco y se desplaye mientras hacemos unas fotillos.
Ya de paso entramos en la Oficina de turismo que hay en la misma plaza para preguntar por la región de Istria. No tenían nada de info, solo daban información de esa ciudad y sus alrededores. Y justo nos enteramos que había una cueva interesante cerquita del castillo de Miramare en la cual había funciones con luz y sonido varias veces al día, lástima...Cosas que se quedan en el tintero.

Justo enfrente del Palazzo del Municipio se encuentra las famosa estatua de Fontana dei Quattro Continenti.

Estuvimos rodeando la plaza observando algunos de sus palacios.
El palazzo del Municipio con su famosa torre en donde nos avisan de las horas que pasan gracias a sus autómatas. Como curiosidad diré que desde uno de los balcones de este edificio, Benito Mussolini anunció el 18 de septiembre de 1938 la promulgación de las Leyes raciales fascistas en Italia.

Palazzo del Municipio

El Palazzo della Luogotenenza Austriaca sede de la Prefectura, con sus característicos mosaicos.

Palazzo della Luogotenenza Austriaca

DISFRUTANDO DE LA PLAZA

Seguimos paseando por la contigua Piazza de la Borsa con su Palacio de la Bolsa, actual sede de la cámara de comercio de la ciudad.

Palacio de la Bolsa

Y tras estar una horita mas o menos en su plaza decidimos irnos para centrarnos en la Istria Eslovena.
Eslovenia tiene sólo 46 kilómetros de costa encajonada entre Italia y Croacia, único punto de unión con el mar en este país. A toda esta zona le llama la Istria Eslovena. Ciudades como Koper, Izola, Piran o Portoroz se reparten este trozito de costa.

Nosotros a pesar de tener anotados varios sitios, nos íbamos a centrar en ver los acantilados de Strunjan, la ciudad de Piran y las salinas de Secovlje para terminar en Rovinj en la vecina Croacia en donde teníamos nuestro apartamento.

Así que nuestra próxima parada sería cruzando la frontera.

OJO QUE AL ENTRAR POR AUTOPISTA EN ESLOVENIA TENEMOS QUE PAGAR VIÑETAS DE PEAJE.
La vignette se pone en la esquina superior izquierda y es autopegable. Si van a pasar por autovía es necesario comprarla. Las hay semanal, mensual y anual. Más información y precios en http://www.dars.si/Dokumenti/Toll/Methods_of_payment/Vehicles_up_to_35_t/Vignette_308.aspx

Se compran en cualquier gasolinera de Italia, Eslovenia o Croacia y también en estancos.
Como curiosidad y para ahorrar algo de dinero comentare que la gasolina en Eslovenia es mucho más barata que en Italia.

Nosotros a pesar de que íbamos a estar 8 días recorriendo Eslovenia y la zona de Istria, para ahorrarnos el precio de la mensual decidimos hacer un pequeño truco para así pagar solo la semanal.
Así que primero nos dirigimos hacia Eslovenia por donde pone Koper, Piran. Luego justo al cruzar la frontera y antes de seguir por la autopista (que aquí ya hay que tener la vignette) entramos en la primera gasolinera que hay en el lado derecho. Es cruzar la frontera y ya esta la gasolinera. Justo por detras de la gasolinera hay un cartel hacia una carretera local que pone Škofije. Luego se trata de ir de pueblo en pueblo hasta Koper, donde termina el tramo de 10km de autopista por el cual supuestamente deberíamos pagar 15€.

Al principio lo hicimos bien, pero al final nos salio rana...ya que acabamos perdidos y estuvimos casi hora y media dando vueltas. Da la impresión de que quieren que te metas por pista porque las señales salen por todos lados. Y venga vuelta para un lado...y que no que es para el otro...ahora esta nos quiere sacar a pista, otra vuelta más, mirando el mapa y más liados aún, el GPS le deciamos que evitara Vignette pero también nos metía por pista........AAAAGGGGGGGGG que descontrol.

En ese momento ya desquiciados y con la hora de comer pisándonos los talones estuvimos a punto de comprarla cuando a Dani se le ocurrió dirigirse a Koper, hacia el paseo marítimo y BINGOOOOO.

Por fin y tras hora y media desquiciados pudimos proseguir hasta Strunjan desde la carretera al lado del mar en Koper.

Perdidos por las carreteras

En un primer momento y antes de este pequeño incidente, pensábamos comer lo que traíamos preparado viendo los acantilados de Strunjan...y digo pensábamos porque decidimos ir directamente a Piran sin pasar por estos acantilados. Lástima, pero eran ya mas de las 14 y queríamos estar en Piran unas horitas para verlo.

PIRAN es una ciudad a la que no se puede acceder en coche, alrededor de la ciudad hay tropecientos aparcamientos (a cada cual más caro) en donde dejarlo y suele ser por horas. Esto hay que tenerlo en cuenta a los que pernoctan en esta ciudad.

INFORMACIÓN DE PIRAN: http://www.portoroz.si/en/portoroz-and-piran Piran, de marcado estilo veneciano, es una ciudad con un casco histórico medieval de calles estrechas y laberínticas repletas de monumentos e historia.Preciosa ciudad, protegida, en su totalidad, como patrimonio histórico y cultural.
El nombre de Piran procede del griego “pyr” que significa hoguera o fuego en griego. Y es que en este emplazamiento, justo en la punta de la península encendían una hoguera que a modo de faro guiaba a los barcos hacia el puerto de hasta el puerto de Aegida (ahora llamado Koper).
Más tarde los romanos fundaron aquí un asentamiento, Piranum y después vinieron otras civilizaciones como eslavos, bizantinos, francos y los patriarcas venecianos. El dominio veneciano comenzó en el siglo XIII y duró más de 5 siglos, siendo Piran el principal proveedor de sal del imperio comercial veneciano. Actualmente tiene menos de 5000 habitantes, cifra que se multiplica en los meses de verano con los turistas.El león de San Marcos, patrón y símbolo de Venecia, se puede ver en las fachadas de muchos edificios.La ciudad está rodeada por murallas medievales que están formadas por dos muros paralelos construidos entre los siglos VII y XVI.
Dicen que Piran es el puerto veneciano mejor conservado del mundo, aparte de Venecia.

Aparcamos en los aparcamientos que están en un edificio y desde allí y bajando a la última planta, salimos y buscamos la guagua que gratuitamente nos llevaría al centro de Piran.

APARCAMIENTOS EN PIRAN
P-1 Aparcamiento en el exterior del Casino Bernardin. Aparcamiento gratuito. Este aparcamiento, no está en Piran, realmente se halla en terreno de Portoroz. Saliendo de Portoroz seguir las señales al Hotel y Casino Bernardin; sobrepasar este establecimiento y la barrera que siempre está levantada para acceder al aparcamiento libre que ofrece.
No os detengáis ante el casino, seguid esa pequeña carretera interior hasta el final, hasta el aparcamiento con barrera abierta, por donde se debe volver a salir de él (al final del aparcamiento hay otra barrera, pero está cerrada: es una salida controlada por el establecimiento).
Precio: gratuito las 24 horas, sin limitación de días.
A favor: el ser gratuito.
En contra: se halla andando a casi media hora de Piran y que, naturalmente, nadie se hace cargo de los daños que se pueda ocasionar a nuestro vehículo, mientras esté estacionado allí. Además, por ser un estacionamiento de superficie reducida, aparcar después de las seis de la tarde, con las costumbres centroeuropeas que se siguen allí, es muy problemático.
P-2 Aparcamiento en niveles o pisos.
Precio: 17 euros al día y también por tramos horarios. El edificio de aparcamientos es de mucha capacidad, tiene 7 plantas y te lleva un autobús gratis a la mismísima plaza de Tartini en pleno centro.
A favor: estacionamiento vigilado, cercano a Piran y transporte gratuito en autobús.
En contra: puede parecer de coste económico elevado, pero los hay más caros.

Precios Septiembre 2016 de este aparcamiento

P-3 Aparcamiento de la costa. Está muy cercano ya a Piran y es en donde realmente se inicia el paseo marítimo que nos llevará al centro mismo de la localidad.
Precio: sin confirmar.
A favor: cercanía a Piran, pero no mucho más que el P-2
En contra: se advierte mediante señal, en el mismo control de entrada, que no se cubren los daños que puedan ser ocasionados a los vehículos estacionados en el mismo, a pesar de ser de pago.
P-4 Aparcamiento Sur en Piran.Este aparcamiento práctico y reducido, merece una pequeña explicación.
Precio: mínimo de 5 euros, sólo por acceder a Piran y al propio aparcamiento, aunque sólo sean por 5 minutos.
A favor: cercanía a los hoteles en el propio casco antiguo de Piran.
En contra: más que su precio, la información oculta y confusa.
Tiene un acceso insólito, descarado y con información semioculta, sin posibilidad real de elegir, una vez que estás ante la barrera de acceso y tienes ya detrás a los demás vehículos que esperan acceder al casco urbano de Piran, sólo para dejar sus maletas en diez minutos por 5 euros como mínimo, innegociables, para luego sacar el coche, adaptándonos a los tramos de precios que expuestos en un lateral de la oficina de control podemos ver con detalle, pero una vez que ya hemos accedido sin remedio a este aparcamiento.
Aparcar gratis: Ir a Lucija. Allí hay una gran explanada donde se puede aparcar gratuitamente. Justo al lado hay una parada de autobús que va a Piran, a la misma plaza.

Mapa de aparcamientos en Piran

Información sacada de: http://www.losviajeros.com/foros.php?p=5306977

La guagua nos deje en el punto neurálgico de esta ciudad costera: la plaza Tartini o Tartinijev Krg y desde aquí comenzamos a patear la ciudad.

Justo en esta plaza se encuentra el edificio de informción turistica, y para alla que vamos para pillar un mapa. También nos encontramos con diferentes puestos de venta de productos locales o de regiones cercanas tipo queso, embutidos, etc. así que aprovechamos y compramos para terminar de comer unas aceitunas que hagan que suba un poco la tensión porque con el calor que está haciendo...

Justo Salma se hecha la siesta.
Esta plaza ocupa el lugar en donde estaba situado antaño el puerto de la localidad y eso nos lo recuerda el pavimento de mármol blanco y los originales mástiles de madera que indicaban el acceso al mismo. Los dos mástiles de madera del siglo XV lleva la imagen de San Jorge, patrón de la ciudad y el otro a San Marcos y el león que lo representa.

En la plaza podemos ver la estatua del músico y violinista Giuseppe Tartini (1692-1770), natural de Piran, creador de la conocida pieza musical "El Trino del diablo". Su casa también esta en esta misma plaza.

En la plaza vemos:

- Palacio Comunal ( Obcinska palaca – Palazzo Comunale) de estilo historicista, neorenacentista, proyectado por el arquitecto Righetti y edificado entre los años 1872-1901, sobre el solar dejado por otro anterior románico y gótico de finales del s.XII. Actualmente alberga el Ayuntamiento.

Plaza Tartini con el Palacio Comunal a la izquierda, la estatua del violinista en el centro y la torre del campanario de San Jorge

- Casa de Tartini (Tartinijeva hisa) se considera como la vivienda más antigua de la plaza, al existir documentos del año 1384. Posteriormente, el edificio gótico, se reformaría en neoclásico, allí nacería Tartini. Se puede visitar aunque nosotros no lo hicimos.

- La Iglesia de San Pedro ( Cerkev sv Petra) y el Palacio Pretorio (Sodna palaca) La iglesia original de San Pedro es del año 1272 y estaba fuera de las murallas de la ciudad. El edificio actual se debe al arquitecto Pietro Nobile del año 1818. Encima de la puerta, hay un bajorrelieve del escultor Antonio Bose, que muestra la entrega de las llaves a San Pedro.

Cerkev sv Petra

Su interior es algo austero sin mucha decoración despampanante. De este tipo de iglesias que es fácil fijarse en los detalles al no estar tan recargada.

Interior de Cerkev sv Petra

- Casa Veneciana (Beneske Hisa), Es una vivienda de mediados del siglo XV de estilo barroco veneciano con un balcón y tres ventanas.

Entre las dos ventanas del piso superior que dan a la plaza, se halla una inscripción enigmática encima de un león: "lassa pur dir" en latín, “ deja que hablen ”; según dice la leyenda, un rico comerciante veneciano se enamoró de una joven local con la que tuvo relaciones, y como muestra de ese amor levanto este palacio para ella; como contestación a las habladurías de los vecinos, ordenó grabar esa sentencia en latín.

Casa Veneciana de Piran

Luego empezamos a recorrer los entrejados callejones y sus pendientes comenzando por la calle que sube a la derecha de la casa Veneciana.
Llegamos hasta el convento y la Iglesia de san Francisco situados en una pequeña plaza. La iglesia estaba cerrada pero pudimos entrar al convento para ver su patio con un pozo en el centro.

Convento de San Francisco de Piran

Volvimos por nuestros pasos para ver la pequeña iglesia de Nuestra Señora de las Nieves ó Cerkev Marije Snezne del SXV, cuyo interior se podía ver a través de unas rejas, destacando los frescos pintados haciendo un arco sobre el altar.

Interior de Cerkev Marije Snezne

Seguimos subiendo por sus calles adoquinadas (ideal para que Salma siga con su siesta con el meneillo) pasando por las murallas hasta llegar al Duomo de San Jorge (Cerkev Sv Jurgi) cuyos origenes son del siglo XII, reformada varias veces.
Sobre esta Iglesia y su reforma hay una curiosa leyenda que dice: Ante el ruinoso estado de esta iglesia, San Jorge se apareció a un joven de Piran pidiéndole que comunicara que la restaurase; el joven, dudoso, cuestionó a San Jorge, que esto se llevase a cabo; San Jorge, le aseguró que de no hacerlo, el Síndico perdería la vista, lo cual sucedió. Ante el asombro de todos, se dispusieron con el arreglo del templo. Con esto acabo siendo San Jorge el patrón de Piran.

En su interior se puede contemplar una imagen de San Jorge y cuadros de la escuela veneciana; además, el Cristo de Pirano del s.XVI que está crucificado en el árbol de la vida con una cruz en forma de Y.

Interior de Cerkev Sv Jurgi

Pasamos por Campanil (Zvonik), del año 1609, imitando al de la Plaza de San Marcos de Venecia. El campanario se ve desde cualquier punto de la ciudad, siendo una de las cosas que nos llamaron la atención al entrar en la plaza de Tartini. Tiene 46,50 metros de altura y esta construido como muchos campanarios Venecianos de forma independiente a la iglesia. Estuvimos a punto de subir por 1 euro (si no recuerdo mal), pero entre el calor que hacía, la niña durmiendo y que no había muchas ganas de hacer ejercicio preferimos deleitarnos en la explanada que hay junto al campanario, con lo que supongo que también tendría las mismas vistas del mar con ese tono azulado-verdoso que caracteriza a esta costa, la ciudad y las murallas.

Vistas de Piran desde la Iglesia de San Jorge

Vistas de Piran desde la explanada

También está el Baptisterio (Krstilnica) de planta octogonal y se añadió a la iglesia de San Jorge en 1650. En su interior hay un sarcófago romano del s.II reconvertido en pila bautismal y un Cristo gótico de 1370.
Luego comenzamos a bajar hasta el faro de Piran en donde se encuentran un montón de explanadas con un montón de gente tomando el sol.
Llegamos a la punta, pasando el nuevo faro de Punta y la Iglesia de Nuestra Señora de la Salud o también llamada SV Clement. En su interior está la Virgen de la Salud, la protectora de Istria en épocas de epidemias.

Sv Clement

Y caminando por el otro lado de la punta nos encontramos con esta sirenita de rocas petrificada junto al mar

Continuamos paseando por el litoral lleno de terrazas, animándonos a lo que sería unos de los tropecientos mil helados que tomaríamos en este viaje. Super baratos y super ricos.

Curiosa zona para tomar el sol

Luego volvimos a callejear por dentro y sin mapa nos perdimos pos sus calles de colores hasta llegar a la Plaza Maja ó Trg 1 Maja, siendo la antigua plaza de Piran antes de hacer la de Tartini.

En esta plaza hay un supermercado y por ello aprovechamos para comprar refrescos y agua ya que ha sido el único que hemos visto en la ciudad.

Seguimos callejeando por el entramado de calles para ver las diferentes puertas de la ciudad.

Dolfin Gate

Llegamos de nuevo a la plaza de Tartini, justo para que salma se despertase de su enoooooorrrmmmmmeeeeee siesta. Así que...aprovechamos y heladito de fresa para la enana (como no podía ser otra cosa con su obsesión por el color rosa)

Ahora que se había despertado y eran sobre las 16 de la tarde pensamos en darnos un chapuzón....Aiiiinnnsss que mal, se nos había olvidado los protectores solares en el coche, y con el calor sofocante que estaba haciendo y sin protector.....pues no hay "AL AGUA PATOS"

Así que nos despedimos de la plaza con sus antiguos mástiles y su bandera pirata y todo y emprendimos rumbo a pillar la guagua que nos acercarse al parking. No sin antes aprovechar y comprar la famosa Vignette, que usaríamos en Eslovenia en los próximos días, en un estanco de la plaza.

Coloridas fachadas de la Plaza Tartini

Los mástiles que se conservan en la plaza con su bandera pirata

Foto aérea de Piran tomada de http://www.myguiadeviajes.com/2015/05/piran-encanto-veneciano-en-la-costa-eslovena/

Mapa turístico de Piran

Ya en el coche nos aventuramos para ir a las salinas de Sečovlje (italiano, Sicciole). En apenas 10 minutos ya estábamos en el aparcamiento de las salinas. En concreto estábamos en la entrada principal en la zona llamada Lera.
Este Parque tiene 6,5 kms. a lo largo de la frontera esloveno-croata en el extremo suroeste de Eslovenia. En 2001, el Gobierno de Eslovenia reconoció la zona de las Salinas de Secovlje como Parque Natural y creo el Museo de la Elaboración de la Sal, convirtiéndose en un monumento cultural de importancia nacional. En el año 1993, la Salina se convirtió en el primer humedal esloveno, inscrito en la Lista de Humedales de importancia internacional, bajo los auspicios de la Convención de Ramsar.
Información del parque: http://www.kpss.si/en/intro
Las salinas de Secovlje junto con las cercanas de Strunjan, son las más septentrionales y aún activas salinas del Mediterráneo.

Mapa de las salinas de Secovlje

Pagamos los 7 euros por cabeza y la niña gratis. Para nuestra sorpresa no nos llevan en coche eléctrico como había leído en otras webs. Nos dan un mapa y hay que ir caminando.

El hombre nos dice que son unos 2 km ida y vuelta en la zona de Lera. Y que luego en la otra entrada por Fontannige al otro lado de la frontera podremos entrar en el museo de sal (punto 4 en el mapa). También nos informa de un paseo didáctico por las salinas también en la otra zona.

Así que nos pusimos a andar hasta la Piazza de las salinas. Curioso estas salinas en medio de canales y rodeadas de un verde paisaje salpicado de casas de colores.

Canales del parque de las salinas de Secovlje

Llegamos hasta una preciosa casa, el punto de venta de Lera donde se puede comprar desde sal, sales de baño hasta chocolate.

Punto de venta de Lera

Continuamos pasando por la zona donde estaban los diferentes campos de salinas donde se evapora el agua y viendo también las llamadas cacerolas de sal, montoncitos de sal acumuladas típicos de estos sitios.

Cuencas de sedimentación de las salinas de Secovlje

Curioso que en esta zona haya un spa Thalaso. Vemos algunos coches eléctricos ir y venir, suponemos que deben ir hacia el spa.

Seguimos hasta la Piazza de la Salina donde hay un restaurante, un centro de visitantes con una maqueta del parque y un audiovisual del proceso de las salinas y del parque y con varias ilustraciones de la fauna del lugar.

La verdad que todo parece un poco destartalado.

Nos asomamos hacia el canal Grande-Drnica que divide la zona de Lera de la de Fontanigge. Ambas zonas no están interconectadas por lo que hay que salir de un lado para luego adentrarse en el otro.

Curioso como algunas pequeñas embarcaciones están atracadas en una especie de muelle a lo largo del canal..

Al parecer otra manera de visitar el parque es a través de embarcaciones.

Canal de Grande-Drinica

También en esta plaza subimos a un punto panorámico en donde al no tener tanta altura se veía prácticamente lo mismo que estábamos viendo. Supongo que para el avistamiento de aves si que podría ser interesante.

Salma en el punto panorámico

Tras estar un rato por la plaza de la salina, curioseando de un lado a otro, volvemos al coche haciendo el mismo camino a la inversa.

Una vez en el coche y sobre las 17:30-18 de la tarde, hicimos un pequeño snack mientras decidíamos si seguir viendo las salinas o acercarnos hacia el alojamiento en Rovinj.

En mis anotaciones tenía que "en Fontanigge, la recogida de la sal se abandonó en la década de 1960, pero la tradición de la recogida de la sal que se inició en el siglo XIV todavía se practica en el Museo de la Sal.

A Fontanigge se puede llegar por un camino asfaltado, que se desvía de la frontera nacional en Portoroz-Secovlje: para visitar esta zona del parque, hay que cruzar el puesto de control Secovlje (pasaporte obligatorio) y girar a la derecha justo antes del puente sobre el río Dragonja."

Al final decidimos no acercarnos e ir tirando milla hacia Rovinj.

Así que cruzamos la frontera hacia Croacia en donde si que hay controles de pasaporte y....madre mía la cola que había para cruzar la frontera de vuelta. Una cola kilométrica de coches que esperaban para cruzar....

No sabíamos si eso era normal por las horas y por coincidir fin de semana, o por el contrario solía haber esa cola diariamente. Ya casi que temblábamos al pensar lo que nos esperaba en par de días a la vuelta.

Acercándonos a nuestro alojamiento, y como vimos que la tarde aún daba para algo más, decidimos ir hacia la ciudad de Pula (a unos 20 minutos de Rovinj), la ciudad más grande de la península de Istria. En concreto a la zona del anfiteatro de Pula.

PULA, el centro económico y ciudad más grande de la Península de Istria. Los orígenes de Pula se remontan, a tiempos de la Antigua Grecia (s.X aC). En el año 177 aC los romanos (antes del Imperio Romano) invadieron la península de Istria y Pula se convirtió en un puerto de referencia, lo que llevaría a un continuo crecimiento y embellecimiento de la ciudad. Reliquias de aquella época situarían su fundación hacia el 47 aC. Con la caída del Imperio, Pula pasaría a manos de los ostrogodos en el año 476. Eran sólo los principios de una historia llena de conquistas y reconquistas pasando de mano en mano al Imperio Bizantino, a los francos de Carlomagno, a la República de Venecia en varias etapas, a los pisanos, a los genoveses, a los Habsburgo, al Imperio Napoleónico, de nuevo al Imperio Austríaco, a la Italia fascista de Mussolini, al Territorio Libre de Trieste, a la extinta Yugoslavia y, desde 1991, a la República de Croacia. En muchas de estas etapas, Pula fue llamada “Pola” (su nombre romano) y no fue hasta el final de la II Guerra Mundial cuando su topónimo actual, el croata, fue establecido como oficial. Los restos romanos dispersados en la ciudad inspiraron a Dante en la Divina Comedia o a Palladio. ´También acogió a James Joyce en 1904 que estuvo trabajando como profesor de inglés en la ciudad.

El anfiteatro se encuentra situado en las afueras de la ciudad. Una vez llegamos y aparcamos un poco antes del anfiteatro en donde no había zona azul.
Lo primero que hicimos fue sacar dinero, ya que el euro no forma parte de Croacia. Aquí comenzó un peregrinaje de cajeros hasta que por fin nos dieron las preciadas kunas. Un heladito para toda la familia y camino hacia el anfiteatro Pula Arena a escasos 10 minutos andando.

Llegando al anfiteatro con una pintura que llama nuestra atencion

La verdad que por fuera es grandioso, siendo uno de los seis anfiteatros más grandes del mundo y con buen estado de conservación.

Como curiosidad decir que este edificio aparece en los billetes de 10 kunas. De hecho es el monumento romano mejor conservado en Croacia.

Lo vimos por fuera, ya que habíamos leído que no merece mucho la pena entrar. Desde el exterior se puede ver perfectamente. Y el interior se puede ver rodeando el recinto por la parte de arriba.

Exterior de Pula Arena

Interior del Pula Arena

Fue construido en el S.I d.C. por las ordenes del emperador Vespasiano.

Se encuentra situado frente al mar y adaptándose al desnivel de una de las colinas de la ciudad.

La fachada tiene dos entradas principales y cuatro torres, 72 arcos de medio punto dominados por un tercero con 67 ventanas cuadrangulares. Tenia capacidad para 23.000 espectadores en el que se celebraron combates de gladiadores hasta el año 404, luego se instaló un mercado, y luego se utilizó como cantera en la época medieval.

Pula Arena

Actualmente durante el verano se realizan conciertos y el festival de cine de Pula.

Si se compra el ticket de entrada viene incluida una audioguía (ojo porque hay foreros que comentan que si no la piden no te la dan y viene ya en el precio). También con el ticket se puede entra a una zona subterránea con una exposición de instrumentos para la elaboración de aceite de oliva en tiempo de los romanos en la zona de Istria.

Disfrutando del helado y la poca tarde que queda

¿QUÉ VISITAR EN PULA?

Las calles se extienden en las faldas de 8 cerros. La calle Istarska desciende desde el anfiteatro en dirección a la parte antigua de la ciudad.

A lo largo de la ciudad, hay un recorrido marcado con carteles y mapas para ir descubriendo los diferentes monumentos romanos:

- Anfiteatro romano “Pula Arena”

- El Arco del triunfo de los Sergius, en la plaza de Trg Portarata. Llamada también Puerta de Oro, erigida entre los años 29 y 27 A.C. por la familia de los Sergios, en honor de tres miembros suyos que llegaron a ostentar cargos importantes en Pula en aquella época. Este arco triunfal se orientó a lo que fue la puerta Aurea de la ciudad, llamada así debido a su arco ricamente adornado con elementos dorados.

La puerta y la muralla fueron derribadas a principios del XIX como consecuencia de la extensión de la ciudad fuera de sus murallas.

El arco fue construido en estilo corintio con fuertes influencias helenísticas y de Asia menor.

La calle adyacente es actualmente una zona de compras y la plaza actual donde se ubica el arco un importante punto de encuentro para actos culturales y espectáculos en la ciudad.

Este arco estaba rodeado del recinto amurallado que bordeaba la ciudad, pero fue derribado por temas de expansión. Actualmente el arco sigue dándonos la bienvenida al casco viejo de Pula.

- El Templo de Augusto, El templo se dedicó a la diosa Roma y al emperador Augusto. Fue construido entre el año 2 a.C. y el 14 d.C. Con diferentes funciones a lo largo de los siglos, utilizado como iglesia, granero, y a principios del s.XIX como Museo Arqueológico. En 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, fue bombardeado y destruido totalmente. Fue reconstruido entre los años 1945 y 1947 y contiene hoy en día una importante colección de relieves y esculturas de piedra y bronce.

- Palacio comunal o El Ayuntamiento de Pula. Situado en la misma plaza que el Templo de Augusto a pocos metros de éste. Actualmente es la sede del gobierno de Pula. El Palacio Comunal es un edificio en el que se aprecian una gran superposición de estilos arquitectónicos desde el Románico hasta el Renacimiento. La inscripción de su fachada principal es de 1296 justo la época de su construcción. Las esculturas del Telamón y de la sirena en las esquinas se completaron por las columnas renacentistas, y las ventanas barrocas.

- Puerta de Hércules: El edificio romano más antiguo de Pula es la Puerta de Hércules, de mitad del siglo I a.C. Formaba parte de la muralla romana, destruida y reconstruida en varias ocasiones.

- La calle Carrarina, en donde se puede observar los restos de las antiguas murallas romanas que delimitaban el casco viejo de la antigua Pula.

- Catedral de la Asunción de la Virgen María: ubicada en la calle principal de la ciudad, en lo que fue la vieja Vía Flavia que unía el Anfiteatro al foro. Fue construida sobre las viejas catacumbas en la que los cristianos se refugiaban durante la época de su persecución (hasta el S IV). A partir del S V adquirió su forma actual. Hoy los restos más antiguos que se conservan de esta primera basílica paleocristiana se pueden ver en el exterior ya que la parte más inferior de la pared posterior es de ese período. A principio del S XVI se le añade una nueva fachada renacentista, y delante de la iglesia, un campanario en segunda mitad del S XVII (1671-1707) utilizando los bloques del anfiteatro.

- Castillo: De 1630 donde actualmente se encuentra el Museo de historia.

- Playas en Verudela y Banjole

Verudela está más cerca de Pula que Banjole.

La playa de Banjole se encuentra a unos 15 minutos en coche de Pula, es una cala de piedras blancas, con agua cristalina.

INFORMACIÓN TURÍSTICA DE PULA: http://www.pulainfo.hr/en/

De allí nos fuimos a Rovinj a los Apartaments Bartol, reservado a través de Booking. Apartamento espectacular, lástima la lejanía del centro.
Cenita, algo de juego con Salma y a dormir. Más información del apartamento aquí.

COORDENADAS DE LA RUTA
FORMATO EN h ddd.dddddº (Todos Norte y Este)

-CASTELLO DE MIRAMARE 45.703555, 13.712393
-TRIESTE (aparcamientos junto a la plaza): 45.649954, 13.765686
-KOPER 45.549107, 13.724308(aparcamientos paseo marítimo)
-PARQUE NATURAL DE LOS ACANTILADOS DE STRUNJAN 45.532128, 13.603454 (aparcamiento al lado de la laguna)
-PIRAN (aparcamiento en niveles de piso): 45.519843, 13.569512
-SALINAS DE SECOVLJE 45.493518, 13.606816
-ROVINJ 45.080367, 13.635696
-PULA (anfiteatro Pula Arena) 44.873758, 13.849328

GASTOS DEL DÍA:
- 2 Cafes camping: 1,60 euros
- Peaje Venecia-Miramare: 10,90 euros
- Aparcamiento en Piran 3 horas: 5,10 euros
- 3 Helados en piran 3,6 euros
- Aceitunas en la plaza de Piran: 5 euros (una estafa)
- Vignette 1 semana para Eslovenia: 15 euros
- Entradas salinas 7*2: 14 euros
- Peaje hasta Pula; 47,10 kunas (6,29 euros)
- 2 helados en Pula: 14 Kunas:(1,86 euros)
- Supermercados y bebidas: 32,81 euros

TOTAL GASTOS PARA LOS TRES: 96,16 euros